Слайд-шоу - DVD фильм из Ваших фотографий

Как делать резкие фотографии

Demo — Tue, 14 Apr 2009 17:18:04 GMT

Отсутствие резкости - одна из основных причин брака фотографий. Можно даже сказать, что не резкие кадры - худшее что может случиться с фото. Нерезкость заметна не только профессионалам, но и простым обывателям, для которых такое фото становится не интересно. Эта статья о том, как перестать делать не резкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.

1. Шевеленка.

Шевеленка - это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках короче 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка. Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний - разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу - самая короткая выдержка - 1/ФР, где ФР - фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм - нужно использовать выдержку 1/200 и короче.

Конечно, оптимальное решение проблемы с шевеленкой - использование штатива. При съемке со штатива на длинной выдержке колебания может вызвать сильный ветер. Для противостояния ветру на многих моделях штативов есть специальный крючок, на который можно повесить сумку с фототехникой. На длинной выдержке колебания может вызвать даже поднятие зеркала и легкая вибрация при нажатии на спуск. Хотя при очень длинных выдержках более нескольких секунд данные факторы становятся мало значимы. Чтобы сделать резкий кадр - пользуйтесь автоспуском (при возможности пультом управления или спусковым тросиком). В некоторых моделях камер есть функция подъема зеркала перед съемкой. Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.

2. Малая ГРИП.

ГРИП - очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии. сли вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости. Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину - кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема. Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким. Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости). Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon - зона примерно равна зоне фокусировки.

3. Несовершенство оптики.

Любой объекив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.

4. Ошибка системы фокусировки.

Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не верно. Для предотвращения таких проблем, вам нужно понимать как камера фокусируется. Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.
- Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.
- В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, объект за ограждением или сеткой.
- В кадре преобладает повторяющийся узор. Например, окна небоскреба, которые издалека теряют контраст.
- Наличие в зоне фокусировки объектов с резкими перепадами яркости. Например, объект находящийся на половину в тени.
- Объект съемки меньше чем зона фокусировки. Попытка снять объект с большого расстояния, объект сливается с фоном для системы фокусировки.
- Объект состоит из множества мелких элементов. Например, цветочное поле или другие объекты которые малы или не отличаются по яркости.

5. Бэк/фронт фокус.

С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто, если вы сфокусировались на глаза модели, а в результате резкость оказалась на груди, то это фронт фокус. Если фокус оказался сзади - это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.
Часто при покупке пытаются проверить оптику на бэк/фронт фокус с помощью линейки. Это не правильно! Как я уже писал, сенсор системы фокусировки больше чем он нарисован в видоискателе, соответственно небольшая погрешность при фокусировке на линейку вполне закономерна и не является доказательством бэк/фронт фокуса.
Для проверки на бэк/фрот фокус можно использовать например бумажку с несколькими линиями, находящимися на растоянии 2-3 см.

6. Движущиеся объекты.

Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект - тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500. Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка.

7. Настройки камеры.

Как ни странно, до сих пор часто фотографы снимают в JPG, а не в RAW. Как вы знаете (если нет - читайте статью о RAW) JPG уже сжат и уже обработан процессором камеры. Так вот, если вы снимаете в JPG, камера уже подняла резкость программно. Проверьте настройки камеры или снимайте в RAW. По этой же причине, снимки, сделаные в RAW кажутся менее четкими, чем камерные JPEG.

Вывод :
В этой статье вы узнали о шести самых распространенных ошибках приводящих к нерезким кадрам. Основными являются конечно шевеленка и малая ГРИП. В принципе все вышеперечисленные советы не такие сложные как кажутся на первый взгляд. Немного практики и вам уже ни что не помешает делать четкие шедевры!

Источник: fototips.ru

В кадре - весна!

Demo — Tue, 14 Apr 2009 17:01:10 GMT

Яркое солнце и чистое небо, звон капели и пробуждающаяся зелень не могут не привлечь своей красотой внимание фотографов, особенно специализирующихся на пейзажах. Весенняя пора является одновременно не только интересным, но и достаточно сложным для фотосъёмки временем года.

Относительно мягкое освещение, обилие солнечных дней и большая продолжительность дневного времени суток, зачастую нивелируется изменчивостью погоды, соответственно и условий освещённости.

Ещё одна трудность — скорость, с которой природа преображается. Например, на прошлых выходных, лес был ещё тёмным и неприветливым, а уже сегодня он радует свежей зеленью, а еще через несколько дней в воздухе будут витать ароматы черёмухи и лесных цветов. То есть, весна включает в себя все периоды года, быстро сменяющие друг друга.

Самый первый период, так называемой «белой весны», характерен тем, что вокруг ещё достаточно бело, при этом пейзаж в принципе не отличается от зимнего. Следующий период, «серая весна» визуально самая невесёлая и скучная: снег растаял, деревья стоят голые, часто бывают туманы — ну чем не ноябрь? Но вот начали зеленеть пригорки, стали распускаться почки на ветвях кустарников и деревьев, а это значит, что наступила «зелёная весна». Всего несколько дней удачной погоды, и весенний пейзаж уже мало отличим от летнего. Именно поэтому, фотограф должен владеть навыками съёмки зимних, летних и осенних пейзажей, но при этом уметь передавать хотя и незначительные, но характерные для весны особенности.

Снежный покров в начальный период весны уже отличается от зимнего: поверхность снега более тёмная, особенно на освещённых участках, с грубой зернистой структурой. Правильно воспроизвести эти нюансы можно подбором соответствующего светофильтра: чем темнее снег, тем менее плотным должен быть жёлтый светофильтр. «Зернистое» строение снежного покрова обычно хорошо видно при съёмке с боковым, «скользящим» освещением солнца.

Удачно передают атмосферу весны такие элементы кадра, как лужи талой воды и ручьи, особенно при съёмке в контровом свете.

При съёмке подобных сюжетов продуманно отнеситесь к подбору светофильтра. Если он будет излишне плотным, и при этом будет выбрана небольшя величина экспозиции в связи с высокой яркостью снега, талая вода может получиться слишком тёмной, вызывая ассоциации с густой нефтеобразной массой. Важное значение придаётся также и величине выдержки. Для стоячей или медленно текучей воды, выдержка должна варьироваться в пределах 1/30—1/60с, а для быстых ручьёв — 1/125—1/250 с. Слишком короткая выдержка придаст воде неестественную монолитность, а более длинная — смазанность.

Чем больше весна вступает в свои права, тем больше меняется пейзаж: становится больше прогалин, а значит возрастает контрастность. Мокрая и лишённая растительности земля, тёмные стволы деревьев обладают небольшим коэффициентом отражения, в пределах 0,02, тогда как чистый снег — более 0,60. В связи с тем, что одни участки весеннего сюжета освещены хорошо, а другие находятся в тени, интервал яркости будет превосходить возможности фотоплёнки. Ситуация ещё больше усложнится при фотосъёмке против света, особенно когда в кадр попадают бликующие остатки льда и талого снега. Даже самое точное экспонирование порой не позволяет в точности воспроизвести детализацию как в тенях, так и в свете, поэтому лучше заранее позаботиться о более выгодном ракурсе.
В техническом плане, съёмка «серой весны» особых трудностей не представляет в силу невысокой контрастности, тем более в пасмурную погоду. Если освещённость становится слишком низкой, не забывайте использовать штатив.

В такую погоду лучше откажитесь от светофильтров, их лучше использовать при съёмке в солнечные дни, когда необходимо припенить небо и выделить облака. Весенний воздух очень влажный, поэтому зачастую пейзаж обволакивает воздушная дымка. Для её усиления на снимке, используйте голубой светофильтр, а для ослабления — оранжевый.

Несколько сложнее снимать «зелёную весну», когда деревья и кустарники начинают покрываться молодой зеленью. Обычно, молодая листва приводит к избыточно пёстрой и контрастной картине, с массой мелких деталей. Повышенная контрастность поясняется тем, что свежие листочки имеют не успевшую огрубеть, блестящую и не запылённую поверхность. В солнечный день они сверкают и создают на фоне леса ножество мельчайших бликов. Особенно трудно бороться с ними, когда в кадр попадают многочисленные лужицы, в которых отражаются небо и облака, поэтому для нейтрализации таких побочных эффектов применяют голубой светофильтр, снижающий контрасты и притенящий желто-зелёную листву и траву, и тем самым усиливая перспективу воздуха.

Весной эффектно выглядят цветущие деревья, но эта действительно красивая и яркая картина будет выглядеть невыразительно в некоторых ситуациях, например при общеплановой постановке кадра. При мелком масштабе деревья сливаются в сплошную белёсую полосу, сливаясь друг с другом и небом, поэтому в кадр лучше включать не целые деревья, а лишь их отдельные ветви, покрытые цветами.

Источник: photogeek.ru

По материалам: А. В. Шеклеин

Профессиональная съемка аквариума

slideshow — Sat, 07 Mar 2009 16:49:03 GMT

Многие из нас очарованы подводным миром. Рыбы – одни из самых удивительных созданий с огромным количеством форм, размеров и цветов. Не удивительно , что многих фотографов тянет запечатлеть подводный мир с его обитателями. О морских глубинах мы поговорим позже, а сейчас ограничимся съемкой аквариума и, поверьте, это не менее интересно.

Наш тестовый аквариум содержит множество пресноводных видов рыб. Съемка подобной красоты требует определенного умения – идеальный снимок сделать не просто как с технической, так и с эстетической стороны. Основная проблема это свет: не рекомендуется использовать вспышку, так как она будет источником множества отражений на поверхности воды, стекла, а также приведет к появлению нежелательных теней. Конечно, при наличии двух-трех, правильно расположенных, источников можно было бы создать хорошее освещение без отражений, но в нашем распоряжении только одна вспышка Canon 580 EX. и желание сделать качественный снимок в простейших условиях. Тестовый аквариум освещается двумя 18-ти ватными неоновыми лампами днем и дополнительными двумя 20-и ватными лампами вечером. Этого освещения достаточно для установки выдержки между 1/40 и 1/125 сек. при ISO 800 и апертуре f/4. Шум при таком значении ISO не проблема, если снимок правильно экспонирован, то применяя инструмент уменьшения шума «noise reduction» при пост-обработке, можно избавиться от него совсем. Выдержка представленных примеров 1/125 сек. Если Вы счастливчик, то Вам удастся сделать резкий снимок и при 1/50 и 1/60, но это будет скорее исключение, чем правило.

Идеальным объективом был бы короткий телеобъектив со стабилизацией и возможностью макросъемки. В нашем случае использовался объектив Canon 24-105 L IS USM: при фокусе 105 мм. что дает макро-соотношение 1:4, что достаточно неплохо, в особенности для APS-C камер таких как Canon EOS 20D. Объектив Micro-Nikkor 105mm f/2.8 AFS VR был бы идеален, но Canon не выпускает подобных объективов. В любом случае, даже 24-105 вполне достаточно. Снимки делались с апертурой f/4 для получения самой «короткой» выдержки и максимального размытия заднего плана и стеклянной стенки аквариума. В таких условиях глубина резкости действительно «узка», а для получения четкого фокуса камера должна находиться в одной плоскости с объектом съемки. Кроме того, необходимо чтобы камера находилась точно под прямым углом к стеклу аквариума, иначе качество снимка ухудшится. Если фотографировать, располагая камеру в 5-6 сантиметрах от стекла, то отражения от поверхности воды не попадут в кадр.

В данном случае использовать штатив невозможно – снимаем с рук, следуя камерой за движением рыб! С таким небольшим временем затвора нелегко получить резкий снимок – в нашем случае потребовалось сделать несколько сот снимков, чтобы получить всего несколько действительно отличных кадров. Эксперементируйте - все в Ваших руках. Никогда не останавливайтесь на достигнутом.

Источник: http://photomanual.ru/articles/photo-aqua/

Профессиональная съемка воды

slideshow — Sat, 21 Feb 2009 07:55:49 GMT

Не смотря на то, что капли воды фотографировали уже тысячи раз, они всегда являются отличным объектом съемки. С помощью вспышки вы можете запечатлеть движение, для создания восхитительных водяных скульптур. Данный вид съемки не так уж и сложен, однако требует некоторых приготовлений.

Во-первых, необходимо установить «правильные» параметры камеры: формат файла RAW, ручные экспозиция и фокус. В ручном режиме выставляем апертуру f/8, f/11 или f/16, время выдержки 1/250, режим для работы со вспышкой x-sync. Очень важно использовать режим x-sync, так как необходимо исключить рассеянный свет с фотографии; единственным источником света должна быть вспышка.

Кроме того, рекомендуется снимать в относительно темном помещении. В тестовом снимке использовалось значение ISO 400 для быстрого срабатывания вспышки – при низких более значениях ISO скорость срабатывания вспышки может быть недостаточна, для получения четкого кадра. Так как объект съемки не имеет сложной текстуры и мелких деталей, то можно использовать сильное шумоподавление для получения «чистого» изображения.

Следующий шаг – подготовка сцены. Она достаточно проста и схематически показана на рисунке:

Итак, камера установлена на штатив и тщательно сфокусирована (естественно вручную) на капле воды. Так как трудно предсказать место падения капли то лучше всего брать в кадр немного больше пространства, а идеальную композицию получить «обрезкой» лишнего в процессе обработки.

В качестве источника воды можно использовать обыкновенный душ или кран, главное чтобы капли падали с частотой раз в одну, две секунды. Для создания лучшей перспективы камеру необходимо установить, как можно ближе (ниже) к поверхности воды и фотографировать капли прямо на фоне чистого (размытого) «бекграунда». В данной сцене использовался объектив Sigma 180mm macro (хорошее рабочее расстояние до объекта) и голубой экран на заднем плане.

Не смотря на то, что хороший результат можно получить даже со штатной вспышкой (правда в зависимости от расстояния от камеры до объекта), для получения наилучшего результата рекомендуется использовать более мощную вспышку (например - Canon 580 EX, как в данной сцене). Можно установить вспышку на контактную площадку камеры, даже если это даст сильный прямой поток света, то прозрачность воды сделает свет мягким и рассеянным. Обычно, при создании грамотной композиции, действительно хорошим будет каждый 15-20 кадр. Проверьте гистограмму, чтобы быть уверенным, что все фотографии были хорошо экспонированы (если снимки пере- или недоэкспонированы, регулируйте компенсатор экспозиции вспышки), также проверяйте четкость изображения.

Заключительный этап - обработка изображения: это достаточно просто, однако подходите к этому этапу творчески. Экспериментируйте со значениями контраста, подавления шума, масштабирования. Используйте инструменты баланса цвета для получения интересных оттенков насыщенного синего и даже красного или зеленого! Включайте воображение и вперед...

Источник: Juza Nature Photography
http://www.photomanual.ru

Размещено слайд-шоу школьной команды "Excellent Team"

slideshow — Fri, 20 Feb 2009 17:23:53 GMT

В "Примерах работ" размещено слайд-шоу школьной команды "Excellent Team". Ребята готовятся к межшкольному конкурсу ...

Новое видео в разделе "Гейминг"! Прохождение карты Half-Life2 dm_killbox_watercompany

slideshow — Sun, 15 Feb 2009 06:59:27 GMT

Размещено новое видео в разделе "Гейминг" - прохождение карты Half-Life2: Deathmatch "dm_killbox_watercompany". Нам известен один секрет на карте, собственно его можно увидеть на странице сайта, а также "демка" (.DEM) для качественного просмотра в Вашем STEAM.

Новое видео в разделе "Гейминг"! Прохождение карты Half-Life2 dm_snipe_crazy

slideshow — Thu, 12 Feb 2009 18:06:08 GMT

Размещено новое видео в разделе "Гейминг" - прохождение карты Half-Life2: Deathmatch "dm_snipe_crazy". Выложено пять эпизодов непосредственно для просмотра на странице сайта, а также "демки" (.DEM) для качественного просмотра в Вашем STEAM.

Использование центров внимания в фотографии

slideshow — Mon, 02 Feb 2009 18:21:05 GMT

В следующий раз когда вы возьмёте с собой свою фотокамеру, начнете фотографировать, остановитесь и спросите себя: "Какие центры внимания могут быть на этой фотографии?"

В некоторых случаях, этот вопрос может звучать так:
- Что является центральной точкой композиции?
- Как будет идти взгляд человека смотрящего на фотографию?
- Что в этой фотографии будет выделять её среди других?

Важность цетров внимания в том, что когда человек смотрит на фотографию, вгляду нужно где-то "зацепиться", чтобы привлечь интерес. Без этого, зритель просто взглянет на вашу фотографию и перейдёт к другой.

Как только вы определитесь с "центром внимания" или точкой фокусировки, вы должны спросить себя, как усилить этот эффект.

Центр внимания может быть практически везде, начиная от человека, здания, горы, или цветке и т.д. Очевидно, что объект съёмки - самое интересное, но есть и другие вещи, которые могу помочь улучшить эффект.

Шесть методов усиления эффекта "центра внимания":

1. Положение: попробуйте для начала правило третей.
2. Фокус: научитесь использовать глубину резкости, для того чтобы размыть область спереди и сзади.
3. Размытие: используйте длинные выдержки, предмет съёмки неподвижен, а вокруг происходит движение (к примеру: стоящий человек среди движущейся толпы).
4. Размер: сделайте предмет съемки в кадре большим, это не единственный способ заострить внимание, но это может помочь.
5. Цвет: использование контрастных цветов может помочь отделить объект съемки от окружающего.
6. Форма: контрастирующие формы и текстуры могут заставить объект выделится на фоне других.

Запомните, что комбинации выше перечисленных техник тоже замечательно работают.

И последнее - не путайте зрителя большим количеством центров внимания, они могут отвлечь от основного предмета съемки. Вторичные центры внимания могут быть полезны, чтобы вести взгляд к главному.

Оригинал: Using Focal Points in Photography
Перевод:Megami
Источник: fotogu.ru

Новое видео в разделе "Гейминг" - прохождение карты Half-Life2 dm_killbox_bunker

slideshow — Sat, 24 Jan 2009 09:09:19 GMT

Размещено новое видео в разделе "Гейминг" - прохождение карты Half-Life2: Deathmatch "dm_killbox_bunker". Два эпизода непосредственно для просмотра на странице сайта, а также "демки" (.DEM) для качественного просмотра в Вашем STEAM.

Бесплатный заказ DVD слайд-шоу на сайте http://slideshow.my1.ru

slideshow — Wed, 21 Jan 2009 13:52:41 GMT

Теперь каждый 10-й заказ DVD слайд-шоу на сайте http://slideshow.my1.ru - бесплатно!

Добро пожаловать!